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Disfuncionalidad Constructiva
Como preparar un techo para pintar
20 nov
Para pintar el techo hay que prepararlo, no se pueden dejar piernas del vecino colgando.
Pintar un techo puede convertirse en una tarea divertida y creativa siempre y cuando se sigan una serie de pasos previos y se disponga de las herramientas y técnicas adecuadas.
Para para pintar un techo, lo primero es que este preparado el revestimiento del mismo, es decir, tanto si es de hormigón como de yeso, el techo ha de estar sin piernas del vecino colgando como en la foto y sin agujeros de ningún tipo, plano y sólido, además de en buenas condiciones de agarre, seco y limpio.
Lo primero, para poder pintar y reparar un techo de forma correcta, hay trabajar seguro, por tanto necesitarás una escalera o un andamio, en caso de decantarte por un andamio puedes buscar empresas de alquiler de andamios que podrán ahorrarte, si la obra es muy grande, una gran cantidad de tiempo que repercutirá en el ahorro final. La medida ideal para trabajar seguro y cansarte menos es tener la cabeza a unos 15 cm del techo.
La reparación de un techo se debe realizar en dos pasos, puede resultarte una faena pesada pero te aseguro que el resultado final lo merece.
Deberías asegurarte que el techo este libre de polvo y suficientemente limpio antes de pintar, por tanto seria recomendable hacer lo siguiente.
- Cepillar el techo : Sobretodo las esquinas, una buena idea es utilizar una brocha limpia para no manchar el techo.
- Limpiar posibles manchas : Con una esponja y agua limpia
- Humedecer el techo y frotar : En caso de querer eliminar la pintura anterior, esto ayudará a quitar la pintura vieja o a difuminarla. En caso de ser un techo de yeso o cartón-yeso (pladur) será mas recomendable la limpieza en seco.
Segundo paso : Reparar el techo
Para reparar pequeños desconches, agujeros o grietas en el techo primero rasparán con una espátula para eliminar cualquier parte poco sujeta para posteriormente utilizar un producto como masilla de reparación para rellenar las grietas y agujeros profundos y para las pequeñas imperfecciones una pequeña capa de masilla o aquaplast servirá.
Para tapar correctamente una grieta o agujero haremos lo siguiente :
- Utilizar un palito para empujar el material hasta el fondo del agujero en caso de ser muy profundo.
- Rellenar luego el resto.
- Intentar igualar el agujero con el techo.
- Dejar secar.
- Una vez seco, eliminaremos las imperfecciones con una espátula mas ancha.
- Puliremos la zona con una lija fina.
- Tapar con aquaplast o una argamasa fina.
- Una vez secada esta última capa, con una espátula ancha, rascar con cuidado en una zona amplia para disimular.
En caso de grietas algo mas profundas en el techo y siempre que no sean estructurales y necesiten de la supervisión de un profesional, se usará una cinta tapa grietas que nos ayudará a reforzar y evitar que vuelva a aparecer. A esta tira de calicó posteriormente le aplicaremos una capa de pasta para sujetarla, es impostante extender bien esta capa para evitar las imperfecciones.
Recuerda : Reparar un techo es una tarea que requiere paciencia, pero los resultados finales, merecerán la pena.
Instalación de Andamios de Obra Seguros
10 nov
Aunque quizás no se aprecie en la foto, esta especie de andamio chapuza estaba situado a una altura de 2 pisos donde el pintor se disponía felizmente a pintar el techo. El pintor no era Spiderman ni tenía facultades de rebotar contra el suelo indoloramente, eso sí, había puesto medios para su seguridad como atar la cuerda al palo de la barandilla o poner doble tablón.
Nuestros amigos los feriantes de las ferias, podrían ser unos expertos en el montaje y desmontaje de andamios, puesto que estructuralmente hacen los mismos pasos, pero con una importante diferencia, como profesionales de la construcción deberemos regirnos por unas normas de instalación de andamios y si, poco a poco se van adaptando estas normas básicas, podremos no solo mejorar la calidad del trabajo sino que a su vez se reducirán enormemente los accidentes laborales.
La normativa referente a los andamios en España es la norma UNE EN 12811 : Equipamiento para trabajos temporales de obra la cual nos proporciona toda una serie de especificaciones tanto técnicas como de montaje de andamios y seguridad en andamios.
Intentaré explicar con una breve guía de colocación de un andamio de forma correcta :
- El primer paso para instalar un andamio correctamente es preparar el terreno, en caso de terrenos irregulares o inclinados deberemos utilizar maderas (si, al estilo de los feriantes) pero calculandolo para lograr una buena distribución de la fuerza.
- Instalar niveladores regulables en terrenos que tengan cierto desnivel de manera que el andamio pueda quedar plano. Se instalarán de una longitud adecuada en relación a las plataformas metálicas a utilizar
- Introducir las bases de inicio en los niveladores, estas bases, nos permitirán soportar las plataformas metálicas en la altura que queramos colocar el primer piso del andamio.
- Cas plataformas metálicas (por donde caminaremos), teniendo especial cuidado en que queden bien sujetas y estables.
- Introducir los marcos en los niveladores
- Paso muy importante para la seguridad, instalaremos las diagonales entre los marcos y las plataformas metálicas generalmente gracias a los pasadores disponibles en el marco del andamio. Se colocarán en la parte superior del marco por fuera y en la parte inferior del marco por dentro. Colocaremos diagonales mínimo cada 4 módulos en forma de torre, de manera que se equilibren adecuadamente las fuerzas.
- Se realizará la colocación de las horizontales, fijados por pasadores de seguridad y deberán quedar a 1m de altura.
- Colocaremos las plataformas metálicas del siguiente nivel o las plataformas de acceso dependiendo de las necesidades. Hay que prestar una gran atención al nivelado.
- Si debemos añadir más niveles al andamio, introducir el marco superior en el marco inferior y proceder de igual manera para los otros elementos del andamio
- En los niveles altos, se necesitará colocar barandillas de término con rodapíes
- Se instalará un rodapié central a partir del segundo nivel
- Por último, pero muy importante, anclar la estructura del andamio al muro, realizándolo generalmente cada 2 niveles en vertical, y cada 3 niveles en horizontal.
Para concluir dos recomendaciones que no por obvias, son poco importantes y un regalo:
Como norma general, se necesitará utilizar arnés de seguridad cuando se circule por el andamio siempre que las condiciones lo permitan.
Nunca empezar a instalar un andamio cuando haya personal ajeno a la obra circulando por la instalación, podría caerse algún elemento y provocar graves accidentes.
Adjunto la norma específica UNE-EN 12811-1: Equipamiento para trabajos temporales de obra, Parte 1: Andamios en formato PDF: UNE EN_2012811-1.
Pared de Yeso + Humedad = Pared Flubber
22 oct
No sé si te acordarás de la película infantil Flubber, el protagonista de la película
era de de un material de baja densidad y muy fluido. Por tanto si te gusta la sensación de no saber si tu pared aguantará o por el contrario caerá sobre ti en una forma liquido-pastosa, poner yeso o escayola en todas las paredes exteriores donde haya una gran humedad te ayudará a conseguir este efecto.
Como introducción, el yeso es un material muy utilizado en las construcción, se usa generalmente para tapar los “agujeros” o regatas necesarios para la instalación de sistemas eléctricos en los edificios o para unir material de construcción y debido a su bajo coeficiente de penetración térmica que provoca una buena sensación al tacto. Además el yeso a medida que la superficie es mas blanca y brillante tiene menor coeficiente de absorción por lo que absorbe aproximadamente un de un 10% a un 20% de la energía recibida lo que lo convierte en un material muy aislante lo que lo hace relativamente seco, suave y templado al tacto con pocas pérdidas térmicas y por tanto se suele utilizar para revestimientos de paredes generalmente previas a la pintura.
Curiosidades:
- El yeso se usa para realizar juntas en los muros desde el Neolítico
- Los Egipcios unieron las piedras de la pirámide de Guiza con yeso
- Los árabes introdujeron el uso del yeso en la península ibérica
- El yeso es un muy buen cicatrizante y de los más rápidos.
El caso que tratamos hoy, era a primera vista, un tabique de mortero contaminado por humedad, en principio lo que se debe realizar en estos casos es sustituirlo por un mortero impermeable, no obstante mientras se iba tratando el tabique para solucionar su problema de humedad, se fueron encontrando auténticas chapuzas, algunas de las cuales aparecerán en siguientes publicaciones.
El chapuzas que construyó este tabique, de entrada, no tuvo en cuenta que la pared estaba en contacto con el terreno exterior y rellenó todas las juntas de los ladrillos con yeso, el yeso y la escayola en contacto con la humedad y dependiendo de su nivel de porosidad y densidad, se vuelve maleable, es decir, se convierte en pasta y por tanto todos los ladrillos de ese tabique de yeso se podían mover con la mano. En definitiva, esa pared estuvo aguantándose muchos años con la capa superficial de mortero puesto que la parte trasera era una amalgama.
Por tanto, en caso de saber de antemano que va a existir una cierta humedad ambiental, o en el caso de paredes que vayan a estar en contacto con elementos teóricamente húmedos, es totalmente desaconsejable la utilización de yeso habiendo de ser sustituido este por mortero u otros análogos impermeables.
Ventana de aluminio aislada térmicamente
19 oct
Esta ventana de aluminio no está aislada térmicamente gracias a su magnífica instalación, nos está aislando de lo que deseamos, que hace frio en invierno, nos aisla del calor, que tenemos calor en verano, nos aísla del frio.
En esta magnífica foto de chapuza se puede apreciar como la instalación de ventanas de aluminio es totalmente deficiente, seguramente el instalador desconocía la existencia de regles, niveles o escuadras, aunque a malas, podría haber usado hasta la escalera que vemos en la foto para hacer una línea recta, aunque me decanto porque quizás era amante de las curvas igual que el instalador de nuestra chapuza anterior.
Las ventanas de aluminio correctamente instaladas son generalmente muy buenas para el aislamiento térmico debido al buen aislamiento del doble cristal, no obstante el aluminio es muy buen conductor térmico y deja escapar el calor. Por tanto ha de tenerse cuidado al instalar una ventana de aluminio si no conocemos sus características, puesto que si en el emplazamiento de la vivienda se dispone de cambio bruscos de temperatura o en nuestra vivienda tenemos o hemos tenido problemas de humedad, la condensación provocada por este aislamiento térmico con una temperatura exterior baja y una temperatura interior elevada y un alto grado de humedad podría generar problemas de humedad por condensación a corto/medio plazo con la aparición de rocio.
Para evitar este problema de condensación con nuestras ventanas de aluminio, debemos instalar siempre ventanas que dispongan de sistema de rotura de puente térmico de acuerdo a la normativa UNE-EN 14024. Además El Código Técnico de la Edificación obliga a que los cerramientos de aluminio sean con rotura de puente térmico en un 80% de la geografía española.
El sistema de rotura de puente térmico para ventanas de aluminio se basa en la separación de la parte interior y exterior del aluminio mediante unas barras de un material plástico llamado poliamida que separan las dos caras de la ventana. La poliamida es un mal conductor por lo que contrarresta la alta conductividad del aluminio.
Las ventajas de disponer de ventanas de aluminio con un buen aislamiento se notarán en breve, ya que se reducirá exponencialmente el consumo energético tanto en el uso de calefacción como de aire acondicionados que permitirá además de ayudar a combatir el cambio climático al disminuir las emisiones de CO2, a ahorrar grandes cantidades en nuestra factura y también evitaremos la condensación que puede provocar problemas de humedades que a su vez provocán graves problemas para la salud.
Seguridad Eléctrica al poder
5 oct
No sé que es más seguro, si esa cinta aislante empalmando los cables, esos hilos aguantando la caja de conexiones a la viga metálica que a su vez está destapada o el uso incorrecto de los colores.
Si lo que te gustaría tener es un buen peinado afro, sentir que tenemos una vida electrizante, economizar con esto de la crisis dejando de ir a la peluquería para hacernos la permanente, o simplemente nos gustan las emociones fuertes, esta es la manera correcta de proceder. Te recomiendo por eso, que si no aprecias tu vida, sustituyas la cinta aislante por un poco de cello y sobretodo, ves descalzo y bien mojadito.
Primero de todo, un electricista que se precie jamás, y digo jamás, deberá hacer la conexión con cinta aislante, solo en casos extremos y durante un corto periodo de tiempo pues la cinta aislante tiene una capacidad de aislamiento limitada, y si los cables se sobrecalientan por efecto Joule es mas que probable que se funda y pueda provocar un cortocircuito al no existir resistencia (ver Ley de Ohm) entre los conductores.
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Ley de Ohm |
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Si partimos de la formula básica de la Ley de Ohm. |
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U
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R
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I
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| Tensión en Voltios |
Resistencia en Ohmios
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Intensidad/Corriente en Amperios
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Partiendo de la base de que el principio de la soldadura eléctrica se basa en la creación de cortocircuitos controlados para soldar metales, imagínate que podría hacerte a ti si llegaras a sufrir este paso de corriente por tu cuerpo.
Además de esto, generalmente las cajas de conexión son creadas para albergar en su interior los cables conexionados con sus regletas correspondientes, estas cajas de conexión disponen de un grado de protección IP según norma IEC 60529 en Europa y NEMA en América principalmente. Estos grados de protección informarán con el primer dígito de la protección contra objetos y con el segundo dígito de protección contra líquidos y serán de especial relevancia a la hora de realizar una instalación eléctrica, existe el tercer dígito también conocido como protección IK que es protección mecánica pero que es generalmente omitido.
Por ejemplo una caja de conexión exterior podría ir de IP54 a IP65, pero nunca permanecer abierta como en la fotografía pues estaremos inhabilitando esta protección.
Para ayudarte mejor en tu elección, te presento la tabla de protecciones IP/IK para ayudarte a elegir la más adecuada:
| Tabla de Grados de Protección para envolventes de material eléctrico de baja tensión 1000V~ y 1500V | |||||
| Primera cifra Protección contra cuerpos sólidos |
Segunda cifra Protección contra cuerpos líquidos |
Tercera cifra Protección mecánica |
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| IP | IP | IK | |||
| 0 | Sin protección | 0 | Sin protección | 0 | Sin protección |
| 1 | Protegido contra cuerpos sólidos superiores a 50mm (ej: un brazo ) | 1 | Sin protección | 1 | Sin Protección |
| 2 | Protegido contra cuerpos sólidos superiores a 12mm (ej: dedos de la mano) | 2 | Protegido contra caida de agua hasta 15° de la vertical | 2 | Energía de choque 0’200J |
| 3 | Protegido contra cuerpos sólidos superiores a 2’5mm (ej: herramientas, cables) | 3 | Protegido contra el agua de lluvia hasta 60° de la vertical | 3 | Energía de choque 0’350J |
| 4 | Protegido contra cuerpos sólidos superiores a 1mm (ej: pequeños cables, tornillos) | 4 | Protegido contra las proyecciones de agua en todas direcciones | 4 | Energía de choque 0’500J |
| 5 | Protegido contra el polvo (sin sedimentos perjudiciales) | 5 | Protegido contra el lanzamiento de agua en todas direcciones | 5 | Energía de choque 0’700J |
| 6 | Totalmente protegido contra el polvo | 6 | Protegido contra el lanzamiento de agua similar a los golpes de mar | 6 | Energía de choque 1J |
| 7 | Protegido contra la inmersión | 7 | Energía de choque 2J | ||
| 8 | Protegido contra los efectos prolongados de la inmersión bajo presión | 8 | Energía de choque 5J | ||
| 9 | Energía de choque 10J | ||||
| 10 | Energía de choque 20J | ||||
Y por si realizas instalaciones al otro lado del charco, aquí esta la tabla de equivalencias NEMA / IP
| NEMA/IP | IP23 | IP30 | IP32 | IP55 | IP64 | IP65 | IP66 | IP67 |
| 1 | X | |||||||
| 2 | X | |||||||
| 3 | X | |||||||
| 4 | X | |||||||
| 4x | X | |||||||
| 6 | X | |||||||
| 12 | X | X | ||||||
| 13 | X |
En conclusión, tanto si vas a realizar una instalación eléctrica como si lo realizará un instalador, asegurate de que se instale lo que corresponda a las necesidades del recinto, quizás tu pelo afro se resentirá, pero tu corazón te lo agradecerá.
Las baldosas flotantes
3 oct
Aunque lo pueda parecer esta colocación cerámica no es intencionada, no se ha intentado crear el efecto Tetris de la pieza en forma de , ni al “artista” le gustaba el puntillismo en la pared, ni tan siquiera con esos pegotes de cemento que vemos en la pared.
Tampoco era amante de las curvas con esa pared de acabados ondulados y curvilíneos, aunque puede ser que en lo profundo de su ser quisiera ser como Fernando Alonso trazando Eau Rouge, lo que sucede es que quién hizo esto es un auténtico chapuzas profesional.
Además de la chapuza estética de disponer de una pared ondulada, además de sin baldosas, corremos el riesgo de que se nos caigan las restantes encima, no se han respetado las distancias al instalar estas baldosas, con lo que un simple toque a una puede hacer caer todas en efecto dominó, pudiendo provocar problemas graves de seguridad cortes o problemas asociados.
Se trataba de un parquing, por tanto la pared es la perimetral y era un muro pantalla de hormigón armado.
En estos soportes encontramos varios problemas si no somos conscientes de lo que hacemos.
El hormigón es teóricamente impermeable con lo que los adhesivos tradicionales de base cementosa no harán un buen agarre por ausencia de capacidad de absorción de agua y la no formación de las uñas que se crean en un soporte absorbente al penetrar el cemento cola húmedo en los poros.
En la foto se aprecian manchas de material de agarre que ha saltado limpiamente. Hay que usar un cemento cola con ligantes mixtos.
Es casi segura la presencia de restos de desencofrante, es un aceite, y de polvo en la pared antes de colocar las piezas, 2 enemigos mortales del cemento cola. Hay que eliminarlos antes.
No se aprecian juntas entre piezas de suficiente anchura (2mm), para evitar las repercusiones de posibles movimientos estructurales. Es básico para soportar los distintos esfuerzos a los que se someten las piezas al moverse las estructuras del edificio.
La colocación a pelladas o “toques” es del todo inadecuada en cualquier caso
Los espacios vacios dejan la cerámica totalmente expuesta a romperse por golpes, por no quedar macizo, y lo más importante debido a la poca superficie de contacto entre la pieza y el material de agarre, esos “pegotes” no pueden soportar los esfuerzos de tracción ( el esfuerzo es perpendicular al plano de la pieza) y de cizalladura (es un esfuerzo que es perpendicular al eje de la pieza cerámica, o paralelo al plano de adhesión y hace que se desprenda) a los que se ven sometidos las baldosas.
Tratándose de un parquing además, si se ha alicatado sin haber esperado a que la humedad de obra haya disminuido hasta menos del 5% el mismo, el vapor de agua contenido en la pared al tratar de migrar al exterior crea unos empujes que generan un efecto tipo “cabaña” que provocarán un empuje del material hacia afuera.
Conclusión: La correcta aplicación seria mediante un peinado del material de agarre sobre un soporte limpio de grasas y polvo un cemento cola adecuado a un soporte no absorbente como el hormigón. Este caso del tipo C1, que incorpora aditivos que le confieren elasticidad, capacidad de mantener la humectación hasta el correcto fraguado del mortero de agarre y un anclaje del tipo químico que se corresponde a un soporte no absorbente.
Una junta de un mínimo de 2mm entre piezas, respetar las juntas de movimiento estructural si las hubiera y no hacer paños mas grandes de 60m2, en interiores, favorecen la no aparición de deformaciones en los sistemas de revestimientos de cerámica. El material de rejuntado tiene que ser también deformable un J1.
Aprovecho para agradecer a Ferran Guarch y a su blog de humedad por haber compartido información tan útil del sector de las humedades.
El bidet calefactado
1 oct
El bidet, maravilla de la técnica y el diseño en el sector de los sanitarios, utilizado en tiempos remotos para el lavado de determinadas partes del cuerpo, especialmente cuando la población era particularmente adversa al agua, sigue estando a la orden del día.
En esta fotografía podemos apreciar el magnífico bidet calefactado, si tu pierna cabe en ese minúsculo resquicio, podrás disfrutar de un lavado termal. En caso contrario podrá ejercitar los músculos abductores y gemelos haciendo equilibrismo para hacer uso de él.
Balneario y Gimnasio ¡2 en 1!
Independientemente de los usos terapéuticos que le proporcionará esta obra, a nivel constructivo es una auténtica chapuza y una auténtica chapuza a nivel de ahorro energético.
A nivel constructivo, la combinación de ambos es totalmente inútil, primero porque no permitirá hacer uso adecuado de ni del bidet ni de la calefacción. A nivel funcional me gustaría preguntarte: ¿Cuánto hace que no usas el bidet para su función? Si tenemos en cuenta que una las costumbres actuales es la ducha diaria y que sus funciones más comunes hoy día son la de apoyar los pies mientras se cortan las uñas o lavado de pies en general, podríamos decir que es un sanitario prescindible, donde eliminándolo podremos además ahorrar espacio para otros elementos.
A nivel de eficiencia energética, si tenemos en cuenta que disponemos de un calefactor para aumentar la temperatura de todo el baño, y ese calefactor, esta obstaculizado en su mayor parte por el bide, podremos apreciar que se perderá gran parte del poder calorífico y la transferencia térmica será mucho menor.
El aire es un elemento con un buen calor específico (1000 J/(kg*K) gracias a el agua contenida en su composición, es relativamente fácil calentarlo aunque pierde sus propiedades caloríficas de forma rápida, motivo por el cual generalmente se usa agua (4186 J/(kg*K)) o generalmente aceites para los circuitos de calefacción.
Generalmente los calefactores disponen de un exterior generalmente férrico o de acero, debido a su buena conductividad térmica (72 W/(m*K)) y (47-58 W/(m*K)) respectivamente. La conductividad térmica es la propiedad de los materiales que mide la capacidad de conducción del calor, por tanto cuanto mayor sea, menos pérdidas se obtendrán en el proceso.
No obstante, la porcelana o la loza, material del que normalmente están construidos los sanitarios, se engloban dentro de los materiales aislantes ya que tienen una conductividad térmica de solo 0,81 W/(m*K) .
Es decir, estamos instalando un calefactor para calentar el lavabo y estamos tapándolo con un material aislante, es decir, una combinación propia de un chapuzas profesional.